Полимерная пластика. Начинающим.

Уроки, помощь начинающим, обмен опытом

Модератор: НатиКА

Ответить
Аватара пользователя
Тануки-сан
Друг форума
Сообщения: 23355
Зарегистрирован: 24 фев 2008, 14:44

Полимерная пластика. Начинающим.

Сообщение Тануки-сан » 27 фев 2008, 14:37

У всех новичков обычно возникает много вопросов, это естественно.
До сих пор у нас не было темы, которая могла бы сразу дать ответы на всё. Тема "Общение" сильно обширна и найти там что-то не всякому под силу. В теме "уроки" нет никаких конкретных рекомендаций.
Плоэтому, думаю, что возникла необходимость в некотором сборнике основных положений по работе с полимерной глиной.
Сразу предупреждаю - вопросы здесь задавать НЕ НАДО! Для этого есть другие темы. здесь будет просто мини-энциклопедия.
Все сообщения не по теме будут удалены без предупреждения.
Всем мастерам: если вам есть, что сказать, то отмечайтесь и воздастся вам! :lol:


Аватара пользователя
Тануки-сан
Друг форума
Сообщения: 23355
Зарегистрирован: 24 фев 2008, 14:44

Re: Полимерная пластика. Начинающим.

Сообщение Тануки-сан » 27 фев 2008, 14:38

Итак, начнем.
Самое первое, что понадобится каждому, кто решил заняться пластикой.

Список инструментов и приспособлений.

Изображение

1. Рабочая поверхность.
В идеале - доска из оргстекла. Также можно использовать различные пластиковые доски, или даже пластиковые папки и мульфоры. Внимание! Чем легче будет ваша доска, тем сложнее будет работать, т.к. легкие вещи имеют обыкновение скользить.
2. Резак.
В идеале - профессиональный нож. Но на первых порах вполне подойдет канцелярский нож или лезвие. Внимание! Канцелярский нож лучше покупать большой, с широким лезвием. А бритвенное лезвие надо поломать пополам и пользоваться половинкой.
3. "Скалка" - опять же лучше всего взять профессиональную скалку из акрила. За неимением таковой подойдет все, что имеет формк скалки - ровная стеклянная бутылка, флакон от лака и т.д. Желательно, чтобы на вашей скалке не было шва и необходимо, чтобы она была достаточно твердой и тяжелой.
4. Зубочистки - ими будем делать отверстия в бусинах.
5. Резиновые перчатки. Для окончательной обработки бусин - чтобы на них не оставалось отпечатков пальцев. Лучше покупать в аптеке медицинские стерильные перчатки, размер зависит от величины вашей кисти. Необходимо, чтобы перчатка плотно облегала руку.
6. Два кусочка оргстекла размером примерно 10 на 10 см. За неимением таковых можно взять твердые календарики или интернет-карты. Будем их приклеивать на концы колбасы при ужимании, дабы колбаса не деформировалась.
7. Фольга пищевая.
Можно использовать ее как начинку для круглых бусин. Также можно скатать из нее комок и втыкать в нее зубочистки с бусинами для запекания.
8. Кисточка с искусственной щетиной. Для покрытия бусин лаком. Лучше брать номер 6 или 7.
9. Специальный термометр. Если вы не уверены в своей плите, то лучше обзавестись термометром, чтобы точно знать температуру при запекании.
10. Различные формочки и ножи. Можно купить в специализированном магазине или сделать своими руками из жести.
11. Паста-машина. Идеальный инструмент для раскатывания пластики. Купить сложно и дорого, но упрощает и убыстряет работу в несколько раз. Очень рекомендую.
12. Различные блестки, пудры, фольга, поталь. Для декорирования бусин. Купить можно где угодно. В ход пойдет все. ;)

Для того, чтобы начать работать с пластикой, необходимы только инструменты с 1 по 4, все остальное необязательно. (Но желательно! ;))

Аватара пользователя
Тануки-сан
Друг форума
Сообщения: 23355
Зарегистрирован: 24 фев 2008, 14:44

Re: Полимерная пластика. Начинающим.

Сообщение Тануки-сан » 27 фев 2008, 14:39

Запекание.

Благодарю tin_liva за этот прекрасный мастер-класс!
зято отсюда: http://community.livejournal.com/polyme ... tml#cutid1

Решила собрать в единый пост методы запекания пластики. у каждой из них наверника есть свои плюсы и минусы, всех я лично не перепробовала и личный опыт не со всеми имею, поэтому имеющие опыт и желание - дополняйте, коментируйте, поправляйте, ставьте картинки :) updated


однако я небуду говорить о температуре запекания, разновидностях и марках духовок, термометрах и прочих хитростях. только о том как пластик пристроить в духовке. (всего часть фото сделаны мной, поэтому буду добавлять ссылки, дабы ненарушать авторство :))

1.вариант - на плоскости.
самый обычный, когда на сковородку стелит пергаментную бумагу для выпечки (обычную кулинарную) и вместо пирожков с мясом туда помещают бусины.
+ это просто.
+ идеально для кулонов и плоских деталей.
- может нарушится круглая форма бусин в виде плоской приплюснутости на нижнем боку, особо если пластик мягкий.
- сковорода может слишком нагрется (как проводник тепла) и бусины могут нижним боком неприятно подгореть. не все сковородки так себя ведут, поэтому для первого раза стоит проверить и запечь не шедевр а пробные бусинки из остатков. вот моя нагревается сильно и я ставлю бусины на деревянную доску обернутую бумагой-пергаментом.

Изображение

Вместо деревянной доски использовать можно все, что достаточно плоское, выдерживает температуру без воспламенения и не вступает в отвратительную химическую реакцию с пластиком: картон, рисовальную бумагу, стекло. на стекле говорят можно получить идеально гладкую поверхность изделия, также стекло идеально при работе с перенесением рисунка на пластик или жидкий пластик.

2. вариант - на веере
сложить твердую бумагу веером или гармошкой (кому что любо ;)) и разложить бусины. я гнула картон и как истинный педант еще и пергамент сверху пристроила :) (фото слева). Идею нашла на сайте известной Дезире (Desiree McCrorey). фото (справа) в ее странице:

Изображение
Изображение

+ бусинки имеют ограничения свободного разбега во все стороны.
- (возможно) оставляет следы на боках, особо если пластик мягкий или бусины большие, тяжелые.

3. вариант - на мягкой "постельке"
на сковородку или в тарелку насыпать например питьевую соду, покрыть салфеткой (или кусочком туалетной бумаги), осторожно и нежно пристроить бусины.
впервые увидела у Desiree - опять фото из ее сайта

Изображение
Изображение

что еще годится для "набивки подушек" - то чем пользуется Desiree - diatomaceous earth, крахмал, возможно соль. наверно все порошковидное что не возгорается и не химичит при данной температуре; возможно что то мягкое с теми же свойствами, поле для экспериментов.

+ прекрасно для бусин круглых и других обтекающих или сложных форм. необразуется плоскости на боках.
- (возможный) укладывать бусины надо осторожно, чтобы порошек все таки не взлетел и не прилип бы к сырому пластику. проверять не оставляет ли салфетка или бумага на бусине оттиск.

4. вариант - на весу
или правильнее будет - используя специальную конструкцию Bead Baking Rack
в бусинах протыкают дырку и нанизывают их на (например) металическую вязальную спицу. спицу эту надо пристроить так чтобы бусины некасались условной "земли".
варианты таких устройств:
вот один из товаров интернетмагазинов торгующих принадлежностями для пластика. называется или Fimo Professional Bead Baking Rack или Amaco Bead Baking Rack. (фото из их асортимента)

Изображение

тут еще несколько видов найденных в интернете для илюстрации. средний продается в сайте Poly Clay Play.

ИзображениеИзображениеИзображение


Однако находчивый народ с золотыми руками и тяге к самодельному найдет в закромах подходящие материалы для. я на скору руку соорудила вот какой, не то чтобы очень стабильный но функционирующий (фото слева, с пробками). Вариант Desiree (фото справа)

ИзображениеИзображение

+ бусины сохраняет приданную им форму любой сложности. нигде никаких "flat spots".
- невижу. если только надо вспомнить голыми руками неухватится за горячие спицы. например когда собыраетесь бусины стряхнуть в холодную воду.

5. вариант - "ёжик"или "дикобразик" :) бусину протыкают зубочисткой, на ней же оставляют, другой конец зубочистки втыкают в:
комок фольги; половинку картошки (цытата из коментарий сообщества); основу для цветочных букетов из арсенала флористов; продырявленную крышку коробки из под обуви; ... (впишите свой вариант)
наверно опять силу имеют свойства материала невоспламенятся и не химичить при данной температуре + возможность втыкнуть в оный зубочистку с бусиной так чтобы она держалась по стойке смирно.
updated: спасибо за фото этого способа vuka_vuka :)

Изображение

- бусины могут сползать вниз по шпажке (спице) при наличии больших дырок.
- при неравномерном втыкании шпажек с бусинами конструкция может стать нестабильной (если втыкать в комок фольги).

Аватара пользователя
Тануки-сан
Друг форума
Сообщения: 23355
Зарегистрирован: 24 фев 2008, 14:44

Re: Полимерная пластика. Начинающим.

Сообщение Тануки-сан » 27 фев 2008, 14:40

Запекание.

Ответы на наиболее распространенные вопросы.

1. При какой температуре нужно запекать пластик?

Пластик неоходимо запекать при температуре от 100 до 130 градусов. Оптимальная температура - 110.
Если тем-ра будет ниже 100, ваши бусины недозапекутся и будут хрупкими и ломкими. Если тем-ра будет выше 130, ваши бусины расплавятся и сгорят.
ВНИМАНИЕ! Дым от сгоревшего пластика очень токсичен! Если таковой появился, необходимо эвакуировать из помещения детей и домашних животных. (Взрослых тоже желательно выгнать). Проветрить помещение.

2. Сколько времени нужно запекать?
Оптимальное время - 20-30 минут, в зависимости от величины изделия. Если ваши бусины простоят в духовке дольше, не пугайтесь, с ними ничего не случится.
На упаковке пластики "Цветик" написано "запекать 3-5 минут". На самом деле его тоже можно запекать полчаса. Если ваши бусины сделаны из смеси Цветика и другого пластика - смело пеките его 30 минут.

3. Я вынула бусины их духовки, потрогала их. но мне кажется, что они недопеклись - они какие-то мягкие и на них остаются царапины, если поскрести ногтем. Что делать?

Подождать, пока бусины полностью остынут. Пластик, который только что вынули из духовки ВСЕДА мягкий.

4. Как понять, насколько качественно запеклись бусины?

Выберите самую некрасивую бусину и попробуйте раскусить ее. Если она легко раскусывается, знасит недопеклась. Если на ней остаются вмятины от зубов, но раскусить ее нельзя - значит запеклось идеально.

5. На моей плите нет температурной шкалы. Только циферки. На какой циферке мне запекать пластику?

Все плиты разные, так что вам придется вычислить это самостоятельно.
Самый простой способ - приобрести термометр и ориентироваться на его показания. Если нет возможности купить термометр, то проведите эксперимент.
Вспомните, на какой циферке вы печете пироги. Это примерно 200-250 градусов. Найдите среднюю позицию ручки между нулем и "пироговой" отметкой. Будет примерно 100 градусов.
Сделайте пробный обжиг одного кусочка пластики. Посте остывания проверьте его на зуб. Если запеклось нормально, то запомните это положение ручки. Если недо-пере-пеклось, то поверните ручку и запекайте следующий экспериментальный образец до получения необходимого результата.

6. У меня недопеклись бусины. Можно ли запечь их еще раз?

Нет. Процесс полимеризации завершен, спасти бусину уже не удастся.

7. В какую духовку ставить пластику - в разогретую или холодную?

По большому счету все равно. Я ставлю в холодную, просто чтобы не ждать, пока она нагреется. Вынимаю сразу после запекания, не дожидаясь, пока духовка остынет.

8. Можно ли запекать пластик неоднократно?

Да, можно.

9. Можно ли сразу после вынимания бросать изделие в холодную воду и зачем?

Можно. Для быстрейшего остывания. При работе с полупрозрачной пластикой это необходимо, чтобы пластик приобрел желаемое свойство полупрозрачности.

10. Пластик изменил цвет после обжига. Отчего это?

Возможно, была превышена температура запекания.
Кроме того, некоторые виды пластики меняют цвета сами по себе. Особенно этим грешит Цернит намбер ван.

11. Можно ли запекать пластик в микроволновке?
Категорически нельзя!!!
Испортите микроволновку.
Почитайте упаковку - почти на всех пластиках есть пометка о том, что их НЕЛЬЗЯ запекать в микроволновке.
Есть специальный пластик, который годится именно для микроволновки. Он промаркирован специальной надписью и в магазинах (если хороший магазин) вас должны об этом предупредить. Но ни фимо, ни цернит, ни скальпи ни другие распространенные пластики для этого не годятся.

12. Можно ли не запекать, а варить пластик?
Да, можно.
Я ни разу этого не пробовала, поэтому всех тонкостей не знаю, но планирую сделать подюорку советов на эту тему.


Тема будет дополнена. Если у вас есть вопросы и предложения, присылайте их мне в ЛС,

Аватара пользователя
Тануки-сан
Друг форума
Сообщения: 23355
Зарегистрирован: 24 фев 2008, 14:44

Re: Полимерная пластика. Начинающим.

Сообщение Тануки-сан » 27 фев 2008, 14:40

Где купить и сколько стоит??

В Томске пластику можно приобрести в магазинах "Хобби-арт"
1. "Модный базар" на 1905 года, цокольный этаж.
2. ДМ на Южной, цокольный этаж.

Сайт Хобби-арта: http://hobby-art.ru/main/
Интернет-магазин: http://hobby-art.ru/shop/index.php

Стоимость пластика FIMO - 69 р за кусочек в 56 г.
Цернит - 59 р. за кусочек в 62 г.
В дальнейшем цена может меняться.

Аватара пользователя
Nastjsha
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 21:36

Re: Полимерная пластика. Начинающим.

Сообщение Nastjsha » 02 ноя 2009, 13:23

я не знаю почему такой п.6, но скажу, что я спрашивала у людей и сама пробовала- бусины, кулоны и вообще пластику перезапекать можно, причем неоднократно. Я кулоны как-рто пекла вообще 4 раза, добовляя новые элементы, последний раз для прочности, даже пару уже залакированных пекла- ничего им не было, главное температурный режим соблюдать.

Аватара пользователя
mar_ya_morevna
Сообщения: 3998
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 03:19
Откуда: Томск
Профиль Vkontakte: https://vk.com/m_mikhailik
Контактная информация:

Re: Полимерная пластика. Начинающим.

Сообщение mar_ya_morevna » 15 ноя 2010, 22:22

ssonica писал(а):

про лаки у меня не открывается , так всё таки какой и где купить ?

Понимаете ли... Тут одним словом не ответишь. Жаль, что у вас "не открывается". :-(
Специально вот цитирую все три ссылки. Картинки, уж извините, времени нет перетаскивать.
Источник: http://club.osinka.ru/topic-44868?p=891291#891291
Лаки

Для защиты изделий из полимерного пластика от внешней среды желательно покрывать их лаком. К тому же у работ, покрытых лаком, появляется дополнительная глубина цвета.
К сожалению, не каждый лак может быть использован для покрытия, некоторые просто не сохнут на пластике, другие хоть и сохнут, но начинают липнуть через некоторое время.

Какие лаки не стоит использовать?
1. Обычные лаки для ногтей - у них совсем другая формула и они могут начать липнуть через какое-то время.
2. Лаки для волос - они не водостойкие, кроме того, на них любит оседать пыль.
3. Акриловые лаки для рукоделия и универсальные, которые продаются в канцтоварах и рукодельных магазинах - именно они частенько не сохнут на пластике. Типичный пример - Hobby-Line.

Какие же лаки гарантированно подходят для полимерного пластика?
1. Специализированные, от производителей полимерных пластиков
от производителя Sculpey на водной основе (слева глянцевый, справа - матовый)

от производителя Fimo на водной основе (слева) и на минеральной основе (в центре и справа)

2. Акриловое покрытие для деревянных полов на водной основе. Часто на банках еще пишут "полиуретаново-акриловое".
Пример - Varathane (Варатан) Crystal Clear Waterborne - покрытие на водной основе для обработки пола, прозрачное, без желтизны, устойчивое, высокопрочное, нетоксичное. Бывает - глянцевое / матовое / полуматовое.

Если нет возможности купить Varathane, можно посмотреть в строительном магазине любое другое аналогичное покрытие для деревянных полов. Главное - обратите внимание, чтобы в составе лака не было латекса - он не дружит с пластиком.
Для Осинок в Германии - я нашла аналог в OBI - Classic Klarlack. Он конечно, дороже, чем Varathane, но по составу аналогичен, и дешевле чем специальные фирменные покрытия для пластика.



Что делать, если вы все же купили "неправильный" лак, и он начал липнуть?
Можно попробовать запечь изделие в духовке при температуре 110-130 градусов в течении 10-15 минут, если лак был на водной основе.
Если это не помогает и изделие все равно липнет, то нужно стереть слой липнущего лака с помощью ацетона, промыть водой с мылом, просушить и нанести новый слой "правильного" лака.

Некоторые тонкости
Часто можно слышать, что даже и хорошие лаки начинают липнуть, слезать пленочкой или скалываться.
Что могло послужить причиной?
1. Изделие запекалось не достаточное время, пластик не полностью полимеризовался и пластификатор вступил в реакцию с лаком. Для устранения этой причины нужно допечь изделие, можно даже не снимая слой лака.
2. В пластике было слишком много пластификатора и на поверхности изделия после запекания образовалась тонкая маслянистая пленочка, которая мешает прочному контакту поверхности пластика с лаком. Этим свойством обладает в высшей степени питерская пластика. Что делать? - перед тем как наносить лак, протереть поверхность изделия спиртом или промыть водой с мылом, и обязательно хорошо просушить перед нанесением лака. Кстати, жировая пленочка может появиться и от частого контакта запеченного изделия с руками, особенно, если перед этим вы работали с сырым пластиком.
3. Первый слой лака не был достаточно высушен перед нанесением следующего. Некоторые лаки кажутся сухими уже через 10-15 минут после нанесения, на самом деле, многим лакам требуется для полного высыхания несколько часов.

И еще хочу поделиться опытом как я наношу лак.
Акриловый лак на водной основе чем дольше сохнет, тем лучше, я обычно, прежде чем наносить повторный слой, сушу с вечера до утра следующего дня (у меня как-то так всегда получается, что я лаком покрываю вечером ).
Слоев, как правило - 2. В особых случаях до пяти. Поверьте, разница очень большая, чем больше слоев, тем глубже цвет и эффектнее вид, особенно это касается изделий из металлизированного пластика и полупрозрачного.
Окончательно лак считается высохшим через неделю, но это не значит, что изделие нельзя носить - его просто не нужно мочить. Это, кстати, касается не только акрилового лака, но и акриловых красок. Если не досушить между повторными покрытиями, или намочить раньше времени, лак может сняться пленочкой или пойти пузырями. Здесь это неоднократно обсуждалось, многие наступали на эти грабли, и я в том числе, в свое время.
Лак я кисточкой не наношу (если не считать фирменного, на минеральной основе), а окунаю изделие на палочке полностью в баночку с покрытием, затем даю стечь лишнему лаку, покручивая некоторое время вокруг оси, чтобы лак равномерно распределился и ставлю на просушку втыкая в кусок жесткого поролона (или как он там называется - в него сухоцветы еще ставят, продается у флористов - штука очень удобная). Обычно, через пару минут в нижней части образуется маленькая капелька - ее снимаю мягкой кисточкой, пока она еще жидкая. После первичного подсыхания лака (где-то через час) можно прокрутить зубочистку в бусине, чтобы в последствии было легче ее вытащить. После окончательного высыхания, снимаю бусины с зубочисток выкручивающим движением, чтобы не обломать ее и она не осталась в бусине.

Вот что еще о лаках писала Tin_Liva:

"Ключевые слова для подходящего пластике лака:
для дерева (внутренних работ) или однокомпонентный паркетный лак (с двумя компонентами повесится можно)
1. на водной основе
2. полиуретановый
3. типа продукт акрила "

"по поводу лака для пластики. я сначала конечно купила специальный лак для Фимо, производства Фабер на водной основе, но он меня сильно разочаровал. лак слезает даже если только старательно носить буси, а уж если с ними идти в душ.... потом искала в интернете совети чем и как покривать пластику. Запад пластикой занимается уже лет двадцать как минимум и успели попрактиковатся в этом деле. они советуют покрывать пластику лаком (даже не лаком а финишним покрытием) для дерева, полиуретановым на водной основе. ибо другие растворители может плохо химически реагировать с пластикой. т.е. неподходит ацетон, нитролак, лак для ногтей (кроме акрилового, но он жутко дорогой)
Все рекомендует Varathane - полиуретановий финиш на водной базе(не лак, полировка или воск для пола), который работает очень хорошо с деревом, бумагой, тканью, и тд, включая глину полимера! Этот акриловый продукт оказался совместимым с марками пластики,включая Скалпи, Премо, ФИМО, Цернит и другие. кстати его можно купить в Москве в базе Арлума. продается с глянцевым, матовым и полуматовым блеском. ето самый лучший лак. мне пришлось заказать из Америки
но в принципе можно покупать любой лак для дерева если он 1. полиуретановый 2. на водноий основе 3. с фильтром ултрафиолетових лучей чтоби не желтел. таких не мало, но как правило их продают в немаленьких баночках однако ми покупали шведский лак Synteko (parketniy) и скидывались на банку и потом разливали по баночкам поменше.
сам лак на вид как вода с молоком, с легким запахом, но когда высыхает становится прозрачным. лучше изделие сразу в воду небросать пару недель, потом можно с ним хоть в море плавать, лак не слезает
вот линки про Varathane на русском:
http://www.arluma.ru/contacts.shtml
http://www.arluma.ru/catalog/rust-oleum ... -finish-0/
http://www.parket-prestige.ru/price_lis ... a-parketom
а здесь на английском:
http://www.woodanswers.com/Product_Cat. ... ec&prod=17
http://www.polyclay.com/varathane.htm "

Вариант лака от favola:
"У меня вот такой акриловый лак крафтовый, не липнет.Он испанского производства, купила на свой страх и риск, так как другого ничего не нашла и нормально."


Вариант лака от Aco Lill и ее собственный опыт использования здесь

Вариант лака от Вера-ника:
"Я пользуюсь таким уже почти год. Бывает глянцевый и матовый. Помоему американский,не помню.Ложится хорошо,высыхает за час на первый отлип,за сутки высыхает полностью.Если наложить слоев 5-6 с хорошей просушкой,то получается почти стекляный эфект."


Источник: http://handshand.ru/?p=623
Лакировка изделий из пластики. Разновидности лаков. Способы лакировки. И другие полезные мелочи.

22 июня 2009 от mary_dubs
Рубрика: Лакировка, Материалы, Обзор
Данная статья является результатом моих «раскопок» на страницах Интернета, выискиваний информации и рекомендаций мастеров, работающих с пластикой. Так что в большинстве своем она состоит из ссылок и цитирования статей, постов и комментариев, которые вы, возможно, уже встречали. Я постаралась все это систематизировать, а также по-возможности проверить информацию и дополнить собственными комментариями и размышлениями. Надеюсь, мой труд окажется вам полезным.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Вступление.
2. Выбор лака. Лаки фирм-производителей пластики.
3. Подбор лака, не предназначенного для пластики.
4. Несколько выводов по поводу лаков.
5. Способы лакировки изделий из пластики.
6. Проблемы и трудности, с которыми вы можете столкнуться в процессе лакировки изделий из пластики.
7. Меры предосторожности при работе с лакокрасочной продукцией.

Вступление. Лакировка изделий из пластики — достаточно обширная и неоднозначная тема. Ну, во-первых, вы можете и вовсе не лакировать свои украшения, при достаточно качественной шлифовке и полировке. Во-вторых, некоторые изделия в силу эстетической привлекательности и не нужно покрывать лаком. Но при этом все же учитывайте, что белые и светлые изделия, не покрытые лаком, будут очень сильно загрязняться при носке.
И все же большинство мастеров предпочитают лакировку. Это защищает украшения от истирания, мелких царапин, защищает от воздействия внешней среды, придает дополнительную прочность и долговечность, а также улучшает внешний вид изделия, – придает блеск или матовость в зависимости от выбора лака.
«Лак — жидкость, способная давать прозрачную, блестящую плёнку после высыхания в тонком слое.
Лаки представляют собой растворы твёрдых веществ в жидкостях, способных или испаряться, или высыхать; твёрдые вещества — различные смолы, а жидкостями-растворителями служат этиловый (винный) и метиловый (древесный) спирты, эфирные и растительные высыхающие масла. Смоляной раствор, наложенный на лакируемую поверхность, высыхает, оставляя тонкую, прозрачную и блестящую плёнку (в практике называемую лакировкой), свойства и качества которой определяют достоинства взятого лака.
На иностранных языках слова фр. laque, нем. lасk означают краску, получаемую осаждением органических красочных пигментов металлическими солями. Такие краски по-русски называются баканами, а русское слово «лак», как обозначение жидкости с указанными выше свойствами, в западной Европе переводится словами англ. varnish, Firniss, фр. vernis.» (Выдержка из статьи на Википедии)
Выбор лака. Лаки фирм-производителей пластики.
К сожалению, выбор лака, а также поиск выбранной марки — процесс достаточно трудоемкий и недешевый.
Начать с того, что мнения полимерщиков по поводу лака делятся на два противоположных лагеря: одни предпочитают работать только со специализированными лаками фирм-производителей пластики; вторые готовы опробовать лаки, применяемые для декупажа, мебели, паркета и полов, автомобильные, яхтные лаки и ассортимент, предлагаемый художественными и канцелярскими магазинами.
Но даже если вы не готовы экспериментировать, а предпочтете приобрести специализированный лак, предназначенный для использования на пластике, будьте готовы к тому, что ваш выбор вполне может вас разочаровать. К сожалению, в настоящий момент дело на рынке «пластиковых» лаков обстоит таким образом, что нельзя утверждать, что какой-то один (или несколько) лаков идеально вам подойдут, и вы купите то, что вам подходит. Практика показывает, что один и тот же лак ведет себя по-разному на разных изделиях, у разных мастеров. Так что, в любом случае, я думаю, вам придется пойти на некоторый эксперимент.
На своем опыте могу сказать, что был один лак, который лично меня устраивал по всем позициям, это лак Фимо на минеральной основе. Почему был? Потому что производитель лака — фирма Eberhard Faber, прекратила его выпуск. Есть у этой фирмы и другой лак, но он на водной основе, а результат лакировки этим лаком меня вовсе даже не радует. Покрытие получается непрочное, на ощупь напоминает резину, а при малейшем повреждении – легко снимается с поверхности. Дает небольшую желтизну на белых и светлых изделиях.

Есть хорошие лаки Студио от фирмы POLYFORM PRODUCTS CO., но по отзывам, к нему нужно приноровиться, и в разных ситуациях он может повести себя по-разному. Основным преимуществом лаков Студио является возможность наносить его на изделие до запекания. Т.е. он спокойно переносит температуру запекания пластика. Сама я этими лаками не пользовалась, так что если вы заинтересовались, могу только посоветовать прочитать отзывы:
Мнение о Студио от Татьяны «Gekata_ru»
Еще раз Татьяна «Gekata_ru» – о матовом Студио
Опыт «musen» со Студио глянцевым.

Делая выводы из того материала, что я читала о лаках Студио, могу изложить основные их недостатки:
- лак сильно пенится, оставляет пузырьки на поверхности, поэтому лакировать нужно очень аккуратно и медленно,
- очень жидкий, оставляет супер-тонкий слой, поэтому если вы хотите добиться «стеклянного» эффекта, то надо положить очень много слоев лака,
- липнет к зубочисткам, т.е. сцепление с деревом сильнее, чем с пластикой, как следствие, при попытке вынуть зубочистку, она может отколоться (сломаться) или повредится слой лака вокруг зубочистки.
Тем не менее, многие мастера с успехом применяют лаки Студио, и остаются ими весьма довольны.
Например, мнение Елены «shimshoni»:
«Могу написать свои ощущения. Работаю сейчас только с ним, и с матовым, и глянцевым.
Ложится он ровно, без пузырей. Просто не надо взбалтывать баночку!! Надо размешать его немного кисточкой перед нанесением, и можно пользоваться.
Кому хочется сэкономить, рекомендую покупать только матовый. Потому что, если его не помешать, то он будет почти глянцевый. Очень приятный неяркий глянец такой дает. Матовый Студио жидкий.
Глянцевый Студио погуще, ложится толстым слоем. Высыхает отличным ярким глянцем.
Для лучшего результата первый слой любого лака надо наносить очень тонко, потом добавлять еще два.
Для того, чтобы зубочистка не прилипала – не надо ее мазать лаком!;) И подтирать сползающие капельки, если очень много лака нанесли. Вообще любого лака лучше меньше нанести чем больше, чтоб капли не вытирать. А допокрывать следующим слоем можно.
Студио я полюбила больше, чем Future Polish, который на круглые бусины наносится прекрасно, а вот на плоские изделия плохо ложится, часто с пузырями. Студио мне ни разу не дал пузырей ни на плоских, ни на круглых бусинах.»
И еще дополнения от Полины «beauty_spot»:
Расскажу и свои впечатления о Studio.
Глянцевый лак
У меня он пузырился. Какая бы не была кисть, даже если не болтать и не дышать на него вообще. С мелкими изделиями было проще, зато вот с крупными, например портсигарами, покрыть гладко было просто нереально. Все было зашлифовано, отполировано и обезжирено.
Зато он идеально подходил для лакировки бусин, т.е. тот метод, где кисть не участвует. Два слоя – и все блестит, как стеклышко. Зубочистки я обычно в лак не окунаю, поэтому не знаю, на счет прилипания:)
Толстый слой наносить нельзя. Особенно если банка свежая. При высыхании толстых слоев бывало, что он давал трещины. К сожалению нет фото, чтобы продемонстрировать. Также, если нанести толстый слой неравномерно, то так у Вас все и высохнет:) Т.е. если в каком-то месте слой лака был немного толще, чем в других, это будет заметно на высохшем изделии – будет казаться, что есть дополнительное наслоение. Опять же, это принципиально в крупных изделиях – в маленьких не так критично.
Матовый Studio
В итоге я им пользовалась, как глянцевым:) Только больше слоев, зато наносится он легче, чем глянцевый. Случаев с растрескиванием у меня не было. Но и идеальной глянцевости все равно он не дает.
Словом, Студио – это лак который абсолютно не умеет разравниваться. Пузырьки не лопаются, слой неравномерный – как Вы его нанесли, так он и будет выглядеть. Если у поверхности были какие-то недостатки, то он их не скроет, а подчеркнет. Часто после лакировки я замечала изъяны в изделиях, хотя в непокрытом состоянии они были незаметны. Матовый лак более износостойкий, нежели глянцевый. При усиленной носке (опять речь о портсигарах, которые по всем карманам болтаются и вечно падают) глянцевый лак часто давал надколы. Имеенно лак, а не вместе с пластикой.
По поводу нанесения на горячие изделия. Здесь нужно быть очень осторожным, так как лак высыхает очень быстро, практически моментально, и есть вариант, что Вы просто не успеете нанести полный слой лака на все изделие. Тогда будут заметны места «стыка» лака уже высохшего и того, что был нанесен незначительно позже.
И еще добавлю к видам лаков. Специально для пластики есть еще глянцевый лак Schmuck-Lack от Viva Decor (Германия). На водной основе. Искать его стоит в тех местах, где продается пластика Pardo, тоже от Viva Decor.
У нас в Киеве это магазин «Лавка Художника», т.е. он может быть во всех магазинах «Черной речки».
Вот такой:

На этикетке написано, что предназначен специально для лакировки бижутерии из полимерной глины.
Он более густой, чем студио, к зубочискам прилипает очень сильно (именно после этого лака, я перестала их окунать в лак вообще:) Дает плотную глянцевую пленку. Не лущится, не снимается – вообще он более устойчив, чем студио, на мой взгляд.
Мне лично, он практически во всем нравится больше – значительно менее пузырится и легче наносится. Есть только один нюанс: мне он пахнет тухлой рыбой:) Но, по-моему, это только мне так кажется и к запаху быстро привыкаешь) Я уже около 4 месяцев им пользуюсь и пока все устраивает.
Кстати, тоже с ним запекала, и все было хорошо.
Подбор лака, не предназначенного для пластики.
А теперь давайте поговорим о случаях, когда вы не покупаете специализированный лак, предназначенный для пластики, а путем проб и ошибок подбираете какой-либо другой лак, для пластики вовсе изначально не предназначенный.
Начнем с того, какие лаки не нужно использовать для покрытия пластики.
1. Лак для ногтей. Хотя лаком для ногтей часто пользуются новички, – в силу того, что нужный лак еще не найден, а попробовать завершить готовое изделие уже очень хочется, – все же постарайтесь набраться терпения. Даже если вы приобретете такие лаки для ногтей, которые очень хорошо ложаться на пластику (по отзывам), но дорого стОят. Простая логика – как быстро «облезает» у вас на ногтях лак? Пусть даже дорогой и качественный. Да и не в скорости даже дело, а в том, что «облезает». Вот так же и на пластике будет. Не предназначен лак для ногтей быть долговечным. Плюс к тому, через некоторое время такой лак вполне может пожелтеть или начать липнуть. Поверьте мнению опытных мастеров, и никогда не покрывайте свои изделия лаком для ногтей.
2. Акриловые лаки для художественных работ. Такие лаки вы можете встретить в художественных и канцелярских магазинах. Причем продавец-консультант может сказать вам, что такой лак отлично подойдет для пластики. Не верьте. Такие лаки в большинстве своем, вовсе не высохнут на вашем пластиковом изделии. А если высохнут, бусина, возможно, будет липкой или станет таковой со временем.
3. Часто встречала в сети совет не использовать для пластики так же лаки на спиртовой основе (или альдегидные). Поисковики не выдают информацию по альдегидным лакам, говорят, есть только феноло-альдегидные. К сожалению, в химии я не сильна, поэтому разобраться, что же именно в составе этих лаков может навредить пластике, не смогла. Единственными недостатками таких лаков посчитала их непрочность и способность темнеть на свету, что само по себе уже указывает на неприменимость для пластиковых украшений. Вот описание из Болшой Советской Энциклопедии, если кто-нибудь из читателей сможет что-то пояснить по поводу феноло-альдегидных лаков, буду весьма признательна.
____________
Теперь о том, какие же лаки нужно покупать.
Лучше всего в строительном магазине спросить лак для мебели, а лучше для паркета акриловый полиуретановый (акрил-полиуретановый) на водной основе. Посмотрите обязательно, чтобы в его составе не было латекса – он не дружит с пластикой. Кроме того, обратите внимание, чтобы в составе присутствовал фильтр УФ-лучей, – тогда ваш лак не пожелтеет со временем.
Будьте готовы, что продавцы строительных магазинов даже не слышали ни о каких акрил-полиуретановых лаках, и даже скажут вам, что таких лаков в природе не существует. Не расстраивайтесь, и идите в другой магазин. Эти продавцы используют русскую систему классификации лаков, в которой нет акрил-полиуретановых или полиуретоново-акриловых. Химическую русскую классификацию основ для лаков можно посмотреть тут, а иностранную классификацию – тут.
Попробуйте сделать заказ на нужный вам лак в каком-нибудь крупном магазине. Помните, на поиск «своего» лака часто уходит куча нервов, денег, сил и времени. Терпения и удачи вам в этом.
Существует множество лаков, и еще больше мнений по поводу их совместимости с пластикой. Я прочитала много противоречивой информации по этой теме, и могу сказать, что невероятно запуталась, поскольку один и тот же лак зачастую имел абсолютно противоположные отзывы. Поэтому я перечислю только те лаки, которые были испытаны мастерицами-полимерщицами в деле, и которые получили большинство положительных откликов.
1. Фирма Varathane. Лак VARATHANE CRYSTAL CLEAR WATERBONE DIAMOND WOOD FINISH. Этот лак считается одним из лучших, проверен поколениями иностранных мастеров. Только не перепутайте – название должно быть именно таким – слово в слово, потому что у фирмы Varathane есть множество других лаков, легко запутаться. Я в свое время, за неимением лучшего, покупала лак этой фирмы на масляной основе – мне он не подошел. Мои заметки по этому поводу здесь..
Характеристики: Водная основа; три разновидности блеска: глянцевый, матовый, полуматовый; время высыхания от производителя – 1 час «на отлип».
Из описания: «Лаковое покрытие для деревянных поверхностей интерьера на водной основе с алмазным блеском Придает деревянной мебели и предметам интерьера красивый блеск на долгие годы, предохраняя от изнашивания. Преимущества: бесцветное, не придающее желтизны, с минимальным запахом, водостойкая.»

2. Фирма S. C. Johnson Company. Лак FUTURE FLOOR FINISH. Был переименован в Pledge® with Future® Shine

Лак такого же уровня, что и в пункте 1. В разных странах известен под разными брендами: «Parket Plus», «Klear», «Krystal Klear» или «Johnson’s One and All», «Klir». Вот здесь информация по лакам и его аналогам на английском, но если пойдете по линку «Future in Russia», то можно прочитать информацию и на русском. Говорят, этот лак купить в России еще сложнее, чем Варатан, поэтому посмотрите, кому интересно, на том же сайте есть форма для заказа через интернет из России, с предварительной оплатой WM или ЯndexMoney.
Характеристики: основа водная, акриловый лак. Высыхание «на отлип» 20-30 минут. Между слоями рекомендуется выдержать 8 часов.
3. Фирма Sherwin Williams, лак Wood Classics® Waterborne Polyurethane Varnish. Сайт производителя этого лака.
Характеристики: водорастворимый, основа полиуретановая, слой высыхает за 2 часа, можно положить много слоев, и тогда будет практически стеклянный эффект. Полное высыхание от 18 до 24 часов.

4. Фирма Dufa Meffert AG, Германия, лак AQUA – PARKETTLACK. Бесцветный (прозрачный), образующий глянцевое или полуглянцевое покрытие. Русский сайт производителя.
Характеристики: высыхание – для нанесения следующего слоя – 1 ч. при температуре от +15 до +25 С. Водорастворимый. 24 месяца хранения.

5. Фирма Dulux, лак DIAMOND LAKIER PARKIETOWY – акрил-уретановое финишное покрытие для пола. Высыхание для нанесения следующего слоя – 2 часа. Бывает глянцевый и полуматовый. Вот здесь поподробней об этом лаке, но на польском.

6. БонаТек Мега – паркетный лак, полиуретановый, на водной основе. Очень хвалит этот лак «marina-kotliar». Сохнет быстро, но полностью высыхает через сутки. Жидкий, удобно его использовать для лакировки окунанием.

7. Производитель AN Synteko, Швеция, лак SADOLIN SYNTEKO PRO 20 (полуматовый), SADOLIN SYNTEKO PRO 90 (глянцевый) – встречала в сети только положительные отзывы по этому лаку.
Из описания: «Synteko Pro 1602/03 — однокомпонентные водорастворимые полиуретаново-акриловые лаки, обеспечивающие качественный внешний вид и высокую прочность. Используются на паркетных и деревянных полах в гостиных, спальнях, кухнях, прихожих, на лестницах. Можно использовать и на необработанной пробке и прочих деревянных изделиях. Технические данные: связующее вещество полиуретаново-акриловый лак.»

8. Фирма Тиккурила.
Лак ASSA и лак KIVA – акрилатный лак на полиуретановой основе. Не желтеет.
Обратите внимание, что Тиккурила Ясся бывает двух типов – ПанелиЯсся (красная этикетка) и ПаркеттиЯсся (зеленая этикетка), так вот для пластики нужен тот, что ПаркеттиЯсся.

Лак УНИКА супер – уретано-алкидный, не желтеет, снимается уайт-спиритом.
Мнение Саши «alvalin» о ТиккурилеУникаСупер (отсюда) : «Мой алкидно-полиуретановый лак, тиккурила прошел 8 месячную проверку! Не липнет, не отслаивается и вообще ведет себя прилично :) Он ниже по цене чем акрил-полиутретановый, и продается в небольших банках, а также дает ровную стеклянную поверхность, т.е. очень сильно блестит. Из минусов – желтит белые бусины и сохнет часов 5, и кисточки отмывать трудно, ибо на уайт-спирите замешан.»

9. Автомобильный лак MOTIP (спрей) – мои наблюдения по этому лаку можно почитать здесь и здесь.
Из описания: «Высококачественный акриловый лак. Применяется для покрытия красок с металлик-эффектом и т.п., для создания защитного слоя на любых окрашенных поверхностях. Обладает великолепным блеском, долговечностью, а также повышенной устойчивостью к влиянию атмосферных и механических воздействий, агрессивных сред.»

10. Лак производства «Ярославские краски» ПФ 283(пентафталевый) по дереву и металлу, высокоглянцевый, алкидный. Состав: алкидная смола, растворители, сиккатив. Высыхание каждого слоя 36 часов.
Я сама какое-то время применяла этот лак. Дает красивое глянцевое покрытие, прочное. Недостатки: очень долго сохнет – 1 слой 36 часов, и потом еще долгое время бусины на ощупь кажутся немного непросохшими; при нанесении дает пену, желтит белые и светлые цвета, имеет сильный резкий запах.

11.Фирма MAIMERI (Италия), лак «IDEA» Decoupage. Стекловидный покрывной лак на водной основе для декупажа.
Из описания: «Образует стойкую к царапинам, абразивному износу и внешним воздействиям стекловидную пленку. Легок в применении. Прекрасно защищает и придает исключительную водостойкость декорированной поверхности.Для наилучшего результата наносят в несколько тонких слоев с промежуточной сушкой. После высыхания образует кристально прозрачную и бесцветную пленку с `влажным` стекловидным блеском. не оставляет следов от кисти. Необратим.»

12. Фирма DARWI, Бельгия, лак DARWI VERNIS – прозрачный лак, на минеральной основе. В описании на сайтах магазинов, продающих этот лак, сказано, что он подходит для любых поверхностей, а также для изделий «собственного производства, например Fimo«. Растворитель – спирт. Достаточно популярен на сегодняшний день в «полимерном» мире, многие его называют вполне достойным заменителем минерального Фимо. Здесь небольшое обсуждение.
И небольшое «но» от «grgalina»: он не обладает достаточной пластичностью, т.е. на очень тонких деталях, если их слегка посгибать, лак трескается в мелкую-мелкую сеточку.

13. Голландская фирма Decorfin,Talens Медиум для стекла (Glass Medium).Сайт производителя.
«Время высыхания до первого контакта-на баночке написано 4 часа.На самом деле немного больше.Где-то часов 6-8.Ну и полное высыхание-сутки.
Бусины покрытые медиумом мне понравились больше всего.
Они самые блестящие.Ну и вообще,как стеклянные.» – мнение «bopoha», взято отсюда.

14. Аква-лак паркетный «ПОЛИ-Р»: глянцевый, шелковисто-матовый. Основа: Акрилово-уретановый сополимер.
Однокомпонентные водоразбавляемые быстровысыхающие бесцветные лаки для внутренних работ. Применяют для защитно-декоративного покрытия паркета с нормальной эксплуатационной нагрузкой, а также для обработки мебели и других изделий из древесины.
После высыхания лаки образуют твердую прозрачную пленку, стойкую к периодическому воздействию воды и отличающуюся высокой износоустойчивостью. Высыхает «на отлип» 20-30 минут, между слоями нужно выдержать 4-6 часов, полное высыхание 12-14 часов.
«Есть твердые лаки ,например Poly-R, с жирафом на зеленом фоне – вот у него твердая поверхность, я ее даже полировала мелкой шкуркой, потом снова лак , потом снова полировка. Слой – идеальный , стеклянный, твердый . НО! при ударе или последующем сверлении может давать сколы – было и такое. Вы правы, действительно, он желтит, и чем больше слоев – тем сильнее. Для белых и голубых вещей не годится.Зато для остальных (черно-корчнево-красно-желтых ) – хорош. Главное не ошибиться – жирафа должна быть именно на ЗЕЛЕНОМ фоне. Это лак для паркета акриловый на водной основе. И не верьте продавцам , что такого не бывает. Я лично использовала целую банку, купила бы и еще, но у нас в Москве он бесследно исчез. Особенно мне понравилось то, что его можно шлифовать и снова наносить. Слой получается очень красивый» – мнение от «tavostia»

15. Дополнения от Ларисы «_ea_»:
Лак PearlEx Varnish от Jacqard – подходит для тех, кто пользуется пигментами, хорошо удерживает пигменты от расплывания рисунка, можно использовать и как обычный покрывной лак. На водной основе. Можно работать на бумаге, глине, металле, дереве или пластике, легко отчищается водой.

Лак Diamongd Glaze от JudiKins – дающий стекловидное покрытие. Имеет возможность смешивания с красками на основе красителей, акварелями, perlex-пигментами и пр. Подробней на английском

Лак Lisa Pavelka’s Magic Glos UV curing Glaze – по сути смола и застывает толстым стекловидным слоем под ультрафиолетовой лампой. Подробней на английском.

Два последних похожи друг на друга, только Лак Павелки позволяет создавать более толстый слой. Они ложатся на любую поверхность – краска, глиттер, эмбоссинг, натуральные цветочки и т.д.
___________
Несколько выводов по поводу лаков.
Лаки на минеральной основе плохо ложатся на влажную поверхность, имеют в большинстве своем сильный резкий запах, зачастую долго сохнут, но при этом создают более крепкое покрытие, чем лаки на водной основе.
Лаки на водной основе почти не имеют запаха, быстрее сохнут (чаще всего), но плохо ложатся на жирную поверхность, случается, что набухают во влажной среде, а покрытие получается эластичным, как-будто резиновым, и при небольшом повреждении слоя может сниматься как пленочка со всей поверхности. Вот здесь описана такая ситуация, для примера. Впрочем, если вы положите очень тонкий слой лака – никаких проблем с ним вы скорее всего, не заметите. Еще нужно не забывать обязательно хорошенько просушивать бусины, покрытые лаком на водной основе. В течение суток, а лучше двух – не трогать и не допускать попадания воды.
У лака на водной основе есть преимущество – если он загустеет, то легко разбавляется водой до нужной консистенции. Вот здесь, например, есть пост о том, как разбавить лак Sculpey Glaze Gloss. Если же загустеет «минеральный» лак, то нужно с большой осторожностью разбавлять его растворителями, т.к. некоторые из них вступают в реакцию с пластикой. Я, к примеру, разбавляла «минеральный» лак Фимо спиртом медицинским. Обязательно прочтите в инструкции к лаку – чем он разводится, а затем попробуйте нанести небольшое количество на ненужный кусочек пластики, и понаблюдайте какое-то время, чтобы не было реакции.
_____________
Примечание: есть еще один вариант лакировки изделий из пластики – это эпоксидка. Но это скорее тема для новой статьи, потому что информации по эпоксидке очень много. Здесь я только скажу, что найти нужную эпоксидку, пожалуй, даже сложнее, чем нужный лак. Но поверхность, покрытая эпоксидкой, получается идеально «стеклянная» и очень прочная. Вот вам для ознакомления небольшой пост про эпоксидку, автор white_fluffy
____________
Способы лакировки изделий из пластики.
Примечание: не забудьте перед лакировкой обезжирить свое изделие из пластики, особенно если собираетесь воспользоваться лаком на водной основе. Для обезжиривания можно промыть бусины в теплой воде с мылом, или протереть поверхность ваткой со спиртом.
1.Лакировка окунанием.
Для этого надеваете бусинку на зубочистку или иглу (спицу), окунаете в лак. Достаете, и какое-то время вращаете зубочистку с бусиной вокруг своей оси, тем самым давая стечь излишкам лака и распределяя лак равномерно по поверхности. Втыкаете зубочистку в поролоновую губку для мытья посуды или скомканную кучкой фольгу. Через несколько минут на бусинке образуется капелька стекшего лака, ее надо снять мягкой кистью.
Но я сама такой способ не люблю и не применяю, т.к. очень сложно мне поймать нужный момент для снятия капли, – если снимешь слишком рано, будет еще образовываться капля (или наплыв); если запоздаешь, то место, где вы сняли каплю, может не заровняться, т.к. лак уже загустел.
Гораздо проще для меня лакировать изделия вторым способом:
2. Лакировка при помощи кисти. Тут все просто. Берете кисточку, и равномерно «прокрашиваете» лаком бусинку. Потом также втыкаете зубочистку с бусиной в губку или фольгу для просушки.
Но немаловажную роль при этом играет выбор кисточки. Для того, чтобы на поверхности изделия не оставались бороздки (дорожки) лака, вам нужно выбрать кисть мягкую. Какую именно? Часто мастера советуют использовать мягкую синтетическую кисть или «белку», «колонок». Кроме этого, можно использовать мягкую кисточку от лака для ногтей.
Замечание: если ваша кисточка пушистая, то внутри ворса находится много воздуха, и из-за этого на лакируемой поверхности могут случиться пузырьки. Для того, чтобы «выгнать» воздух из ворса кисточки, советуют взять немного лака на кисть, и пальцами (не забудьте одеть перчатки) отжимать кисточку какое-то время. Также для того, чтобы внутри ворса не скапливалось много воздуха, советуют приобретать кисточки плоские, а не круглые.
3. Существует и еще один вариант лакировки бусин – он касается случаев, когда у вас лак в аэрозольном баллончике. Поначалу такой способ лакировки может показаться вам неудобным (как было в моем случае), но, немножко попрактиковавшись, вы поймете, что такой способ бывает иногда буквально незаменим, например когда вам нужно покрыть лаком сложную поверхность, с множеством углублений и выступов, или когда вы лакируете прокрашенную или затонированную поверхность и т.д.
Итак, лакировать изделие лаком из аэрозольного баллончика очень просто: надетую на зубочистку бусину медленно вращаете одной рукой, в другой держите баллончик, и распыляете лак на бусину. Если у вас плоское изделие, например, кулон, то можно положить его на пакет или бумагу, опрыскать лаком, дождаться высыхания, перевернуть, и повторить процедуру опрыскивания для изнанки кулона.
От расстояния от баллончика до бусины и от интенсивности струи лака будет зависеть внешний вид вашего покрытия: если держать аэрозоль подальше и распылять лак совсем понемножку, – поверхность получится с матовым тонким покрытием; если держать баллончик поближе и сделать струю лака интенсивной, – получится гладкая глянцевая поверхность. Только не держите аэрозоль вплотную к бусине – тогда напор струи лака получается очень сильный, и на поверхности может образоваться пена с пузырьками воздуха. Какое именно расстояние вам нужно – определите опытным путем, т.к. аэрозольные лаки бывают разные, соответственно и эффекты получаются разные. То, что рассказала я , основано на практике применения автомобильного лака MOTIP.
____________
После того, как ваше изделие высохло окончательно, надо снять его с зубочистки. Снимаем выкручивающим движением, аккуратно, иначе может повредиться слой лака вокруг зубочистки, или сама зубочистка может сломаться, и остаться внутри бусины.
____________
А теперь давайте поговорим о проблемах и трудностях, с которыми вы можете столкнуться в процессе лакировки изделий из пластики.
1. Ваши бусины сразу после лакировки или через какое-то время становятся липкими. Такое может случится даже по прошествии нескольких месяцев, так что лак может считаться «проверенным» по истечении срока не менее шести месяцев.
Причиной липкой поверхности может быть как «неподходящий» лак, так и недопеченная пластика. Т.е. если вы запекали свое изделие недостаточно долго, пластик не полимеризовался, и остатки пластификатора, содержащегося в пластике, вступили в реакцию с лаком. Поэтому первым делом, если вы обнаружили, что ваши бусины стали липкими, можно попробовать запечь их вторично – да-да, вот так, прямо вместе с лаком запечь……при 110-130 градусах минут 10-15. А вот если повторное запекание не помогает, тогда уже придется снять лак с бусины, и лакировать ее другим лаком.
Чтобы снять с изделия лак на водной основе, советуют положить бусину на ночь в воду с лимоном или уксусом, – лак набухнет и потрескается, и вам будет легче его снять. Чтобы снять с изделия минеральный лак, можно воспользоваться растворителем. Внимательно прочитайте в инструкции к лаку, какой растворитель рекомендован производителем. Чаще всего, минеральный лак с бусины снимают спиртом или уайт-спиритом. В любом случае, есть доля риска испортить изделие, т.к. некоторые растворители могут реагировать с пластикой.
Если изделие позволяет (на нем нет рисунка, изображения или сложных рельефов), можно липнущий лак сошлифовать с поверхности при помощи наждачной бумаги. Шкурку лучше взять совсем мелкую (например, 1000-1500), ведь нужно постараться по-возможности не повредить поверхность изделия.
Обратите внимание еще вот на что: чтобы избежать липкости лака после лакировки лучше всего оставить изделие на открытом воздухе на некоторое время. Так как бывают лаки, которые на ощупь вроде бы уже совершенно высохли, а на самом деле он еще не затвердел окончательно. Время высыхания обычно указывается производителем на этикетке, но даже если вы выждали положенный срок, не спешите упаковывать ваши изделия в пакетики и коробочки. Перестрахуйтесь, выждите еще, зато будете твердо уверены в результате.
Еще можно попробовать покрыть бусину другим лаком, прямо поверх липнущего. На просторах Интернета встречала заметки о возможности применения одного лака поверх другого. Мастерицы делились опытом, что так делали, и все в порядке.
Я скажу вам о своем опыте – я покрыла для эксперимента несколько бусин автомобильным лаком Motip поверх старого лака (было несколько вариантов различных лаков)- так вот, на одной из бусин (покрытой Варатаном на масляной основе) два лака вступили в реакцию – поверхность вспенилась и покоробилась. Так что мой вам совет – обязательно поэкспериментируйте на ненужном кусочке пластика, как будут себя вести лаки, нанесенные один на другой.
А иногда бывают ситуации, когда много раз проверенный множеством мастеров лак может дать липкость. Так случилось у Татьяны «gekata_ru» со всем
известным Варатаном. Почитайте комментарии к сообщению по ссылке, если интересно, но основной причиной многие посчитали недопечённость изделия.
2. Недопечённость изделия. Как вы уже поняли из пункта 1, проблема эта очень важная, недопечённость влияет как на прочность самого изделия, так и на прочность лакового покрытия. Определить недопёк очень просто: запеките небольшой кусочек пластики на вашем обычном режиме запекания, и попробуйте сделать в нем отверстие – при помощи иголки, шила или сверла. Если при этом пластика будет крошиться и скалываться небольшими кусочками – ваша пластика недопечена. В этом случае вам нужно повторно запечь изделие.
Температурный режим и время запекания пластики указано на упаковке, у разной пластики – разное, но обычно эта разница не очень большая.
Часто причиной недопечённости может служить то, что ваша духовка (печка) не поддерживает температуру, указанную на шкале регулятора.
Для того, чтобы быть уверенным в температуре, необходимо воспользоваться градусником. Такие градусники бывают специализированные, их выпускают фирмы-производители пластики. Также можно использовать бытовой градусник для духовых шкафов. Встречала еще совет использовать градусник для сауны, но сама такой не использовала.
Замеряя температуру в духовке (печке), обратите внимание на то, что ваши замеры должны быть разнесены во времени, т.е. если вы обычно запекаете пластику 15 минут, то замеры вам нужно делать каждые 5 минут. Это связано с тем, что нагрев в духовке (печке) может меняться. По этому поводу замечательно написала «orangejul» в комментариях к этому посту:
«У меня тоже минипечка есть. Почти ею не пользуюсь – боюсь. А вроде как Делонги. Ожидала от нее лучшего, если честно.
Чуть ниже тут писала в комментах к посту о банном термометре про цифровой мультиметр. У него пределы измерения, кажись, -400 – +1000 градусов. Так что для наших целей пойдет:)))
По его показаниям (потрясающая точность) нагрев в минипечке происходит по синусоиде. Устанавливаем, к примеру, 110 градусов: происходит нагрев до 160-180(!), остывание до 70-80, далее нагрев до 150-160, остывание до 80-90. Итак далее с сужением температурного колебания до интервала в градусов 50. Это я по памяти описываю. Для достижения такого интервала печка должна быть включенной около 40-50 минут. Таким образом достичь постоянной температуры в минипечке не возможно. Или еще как вариант стоять возле этой печки и подкручивать постоянно ручку, что есть очень неудобно)))
К стати, уже после покупки, пошли в магаз и протестили таким образом еще несколько печек. Они все такие. Поэтому и боюсь там печь пластику. Может быть в будущем проведем какой-то апгрейд. Отец рассказывал, что это вроде как возможно.
Для сравнения: в домашней духовке (электро) при установке на 110 градусов т-ра поднимается до 125, а потом снижается и держится в приделах 105-115 градусов. Ощутимая разница, однако. Но домашнюю духовку жалко.»
3. На поверхности образуются разводы и «островки». Чаще всего это означает, что ваш лак загустел, или слишком густой для вашей работы. В этом случае советуют разбавить немного лака, покрыть поверхность один раз этим разбавленным лаком (как бы прогрунтовать), а поверх этого слоя уже лакировать неразбавленным.
4. При попытке снять отлакированное и просушенное изделие с зубочистки, вы обнаруживаете, что зубочистка прилипла к лаковому покрытию. Как исправить? Можно аккуратно лезвием подрезать лак вокруг зубочистки. Можно изделие немножечко нагреть в печке, буквально в течение нескольких минут, – лаковое покрытие станет более эластичным, и вы сможете вынуть зубочистку, не опасаясь сколов и повреждения лакового слоя. Помимо этого можно немного подстраховаться, и во время сушки изделия, когда покрытие уже не липнет, но еще не просохло окончательно (т.е. остается эластичным) провернуть зубочистку внутри изделия, либо немного передвинуть бусину вдоль зубочистки.
5. Лак на бусинах (особенно на белых или светлых) дает желтизну.
Это свойство вашего лака, посмотрите инструкцию производителя на упаковке – присутствуют ли в составе лака УФ-фильтры? – как раз они защищают лаковое покрытие от желтения. Но даже если у вас оказался лак, который дает желтизну, не спешите его выбрасывать, вы можете в дальнейшем успешно применять его на темных и желтых цветах пластики.
Меры предосторожности при работе с лакокрасочной продукцией.
В первую очередь хотела бы призвать к осторожности тех, кто пользуется лаками-спреями.
Когда вы разбрызгиваете такой лак, в воздухе образуется «облако» мелко-дисперсной «пыли» лака, она оседает на близлежащих поверхностях, попадает в глаза и на слизистые носа и рта. И получается, что в такой ситуации мало работать в хорошо проветриваемом помещении, лучше всего для лакировки вообще выходить на улицу. Ну, как минимум, на лестничную площадку. Так же очень важно иметь защиту в виде респиратора, и хорошо бы, еще и защитные очки. Остальные рекомендации по использованию лака в аэрозольном баллончике, стандартные: не подносить к огню, хранить в недоступном для детей месте, при попадании на слизистые немедленно промыть их водой.
При работе с остальными лаками меры предосторожности обычно стандартные, и о них можно прочитать на упаковке, вот самые распространенные из них:
Хранить в недоступном для детей месте. Работать в хорошо проветриваемом помещении. При проглатывании состава немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку. Не сливать в канализацию. Остатки лака и его упаковку следует вывезти в пункт сбора вредных отходов. Работать с материалом следует, избегая попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук применять резиновые перчатки. По окончании работ инструмент отмыть растворителем. При попадании на кожу, промыть водой с мылом. Использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей. Беречь от огня!
Удачной работы и творческих успехов!
Как всегда, буду очень рада любым дополнениям и замечаниям по поводу прочитанного, особенно приветствуется ваш личный опыт в применении того или иного лака.
А если я где-то по недосмотру не проставила ссылку, цитируя кого-либо из вас, ткните пожалуйста пальчиком, я все исправлю.


Источник: http://www.kracivo.ru/publ/9-1-0-52

Лак для покрытия изделий из пластики.
Пластику можно покрывать не каждым лаком. Некоторые не сохнут на ней, некоторые начинают липнуть через время. В этой статье собрана вся инфа, которой я владею, по этому поводу.

Кратенький ликбез: спирт для пластики противопоказан, ацетон тоже. Они входят в химическую реакцию с пластикой. Так что лаки для ногтей - ни-ни. Даже если сейчас всё высохло и хорошо смотриться, через время, максимум через полгода, бусинки станут липкими, блёклыми и неприглядными..
Тоже самое про строительные лаки на спиртовой основе (обычно пишут - на органических растворителях или альдегидные)
Акриловые лаки, в большинстве своём, вообще не высохнут.



Итак, самый простой выход - запастись специальным лаком для пластики. Например Фимо или Скальпи:


Они продаются в интернет магазинах, вместе с пластикой.



Другой вариант - найти в продаже лак для мебели или паркета акриловый полиуретановый на водной основе. В строительных магазинах такой найти сложно. Мало того, продавцы-консультанты будут сомневаться в вашей адекватности, потому как они такого словосочетания не слыхивали даже. Обратитесь в магазины паркета, там не всегда есть, но под заказ привозят.




По Екатеринбургу искала не только я, но и другие рукодельницы уже довольно продолжительное время... Нашли пока только один, Бона Тек Мега (забейте в поиск название, выйдите на сайт поставщика и найдите список магазинов вашем городе; прежде чем бежать в магазин - позвоните, узнайте наличие), полиуретановый на водной основе, полуматовый, 1литр. Матовый и глянцевый в их линейке бывает только в пятилитровой фасовке.
В Екате он есть в "Паркет-холле", Малышева, 53, 5й этаж, тел. 378-43-34 (В Дубль-Гис есть адреса ещё четырёх филиалов)




(фото кликабельно)



Я, в своё время, собрала по инету несколько фоток проверенных другими рукодельницами паркетных лаков, некоторые с отзывами, некоторые - без, но все они проверены временем, так что липнуть не начнут через полгода :)




Ложится хорошо,высыхает за час на первый отлип,за сутки высыхает полностью.Если наложить слоев 5-6 с хорошей просушкой,то получается почти стекляный эфект






Отзывов не сохранилось, но если купите водный полиуретановый - всё будет хорошо :)


Future Floor Finish, проверенный не одним поколением мастериц, очень хвалят


Варатан. Идеальный лак. Вся Европа таким пользуется :) У нас тоже бывает, в Москве по крайней мере)))


Немецкий акрилово-полиуретановый лак на водной основе. Тоже часто встречаюсь с отзывами об этом лаке. Хороший.

Мой лак :) Я оч. довольна, девочки, пока не привыкнут, говорят, что Фимо лучше, но на самом деле они просто разные. Этот жидкий непривычно, но на два слоя всё отлично смотриться.Сохнет быстро, но очень крепкий становится только через сутки. Удобно лачить окунанием, только снять последнюю каплю мягкой кисточкой не забывайте :)


Покрытие для пола на водной основе полиуретано-акриловое. Слышала только от одной девочки, но оч. хороший отзыв.

Такой он в раскрытой банке. Вообще все водные полиуретановые лаки мутные, Вы не пугайтесь, они прозрачные, когда высохнут.


Tikkurila, Паркетти-Ясся покрывной лак
Полуглянцевый водоразбавляемый акрилатный лак на полиуретановой основе. Предназначен для лакировки и ремонта деревянных поверхностей внутри здания. Рекомендуется для паркетных и дощатых полов. Разбавитель – вода.
Преимущество - он прозрачный, не желтит, как большинство паркетных лаков. Проверен в действии - всё отлично.

Адреса магазинов В Екатеринбурге: Финсервис
Адрес:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 1
Телефоны:
(343) 359–42–33 (городской)
(343) 371–85–01 (городской)
912-604–65–31 (сотовый)


ООО Униколор!!!!
Адрес:
г. Екатеринбург, ул. Зоологическая, дом 5, корпус а (с 9 до 19, сб., вскр. - выходной)
Телефоны:
(343) 240–59–08 (городской)
(343) 243–36–63 (городской)


Лак Tikkurila Уника-Супер (900 мл) бесцветный глянцевый, алкидный, у Саши Гарник прошло 8 месяцев тестирования успешно.
Глянцевый, полуглянцевый и полуматовый уретано-алкидный лак быстрого высыхания для внутренних и наружных деревянных поверхностей. Стоек к УФ-излучению. Рекомендуется для лакировки лодок (выше ватерлинии), полов, паркета, дверей, оконных переплетов. Разбавитель – уайт-спирит 1050.
Магазины те же, что и для пердыдущего.



Важно: Перед покрытием водным лаком обязательно помойте бусинки с мылом, иначе он будет сниматься плёночкой. Я в тарелке шоркаю их намыленной Фери губкой, потом полоскаю в воде, закрыв сливное отверстие раковины, а то бусинки норовят выскочить из тарелки под напором воды Хорошо высушу и лакирую.

Ответить

Вернуться в «Полимерная пластика»